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Retorno a Marruecos

 

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(Lector impaciente, vídeos al final de la entrada)

Siempre es bueno retornar a aquellos lugares en los que disfrutas. No soy mucho de repetir destinos, ya que bastante grande es el mundo como para tener que repetir. Pero cuando el tiempo es limitado y los objetivos desconocidos están demasiado lejos, no hay nada mejor que revisar los que están más cercanos (relativamente), descubriendo nuevos, redescubriendo los ya conocidos.

En esta ocasión describiré el viaje en forma de tips, pequeños consejos que hemos ido recopilando en mis tres viajes a Marruecos, aunque fundamentalmente basados en nuestra última experiencia.

La frontera.

Sin duda, es la peor pesadilla de Marruecos. Tras dos viajes atravesando por Melilla por motivos personales -cosa que NO recomiendo en absoluto- esta vez decidimos Algeciras-Tánger Med. Los trámites fronterizo los haces en el ferry, así ahorras mucho tiempo. Pero no así los aduaneros, que se deben formalizar ya en tierra. Y como el ferry generalmente va con retraso (Transmediterránea al menos), una cómoda llegada a las 20:00 se transformó en una agónica entrada en Marruecos a eso de las 2 de la mañana. Y aunque la salida por la misma frontera fue bastante más “europea”, la entrada fue caótica. Decenas (o cientos) de coches parados, sin orden ni concierto, y búscate la vida para que un funcionario te coja los papeles y te haga la tarjeta de entrada (desde principios de año no debes rellenar ningún formulario, lo hace el funcionario directamente con los papeles de la moto). Conclusión: al parecer la mejor manera de atravesar el estrecho es desde Tarifa a Tánger. Apuntadlo.

La autopista.

El primer día viajamos de Tánger a Marrakech, visitando alguna cosilla. Para ir más ràpido decidimos ir por autopista. En su web especifican que es posible el pago con tarjeta de crédito. No os lo creáis. Según me dijo el de la garita, solo para tarjetas nacionales. Así que preparad dinero en efectivo. Lo bueno es que son bastante baratas (calcula la mitad de lo que costaría el trayecto en España).

Asilah.

Fue uno de los descubrimientos de este viaje. Lo mejor, como suele pasar en las ciudades marroquíes, es adentrarte en su Medina. Una Médina muy parecida a los pueblos blancos de Andalucía, con múltiples detalles salpicando de un intenso azul. Fuera de la zona más comercial encontrarás rincones con encanto, y unas blancas murallas a pie de océano.

Casablanca.

De Casablanca solamente nos interesaba la Mezquita de Hassan II, que con su minarete de más de 200m de altura es el más alto del mundo árabe. Para llegar hasta ella cárgate de paciencia: el tráfico en las grandes ciudades es caótico.

Aparcar la moto en las Medinas.

Tanto en Tánger como en Marrakech o Fes teníamos el alojamiento dentro de la Medina. Allí es imposible aparcar a no ser que lo hagas en alguna pequeña plaza o lugar donde varios vigilantes te “invitarán” insistentemente a aparcar. No huyas, no tienes otra opción. Ahora, vigila mucho con los precios. En Tánger nos llegaron a pedir 200dh (unos 20€) por moto y noche. Aconsejados previamente por nuestro alojamiento, sabíamos que no debíamos pagar más de 40dh (4€) por las dos motos. El Marrakech es algo más caro, y el primer día pagamos 10€ por las dos, aunque vimos al día siguiente que podíamos haber apretado al menos hasta 7€. En Fes pagamos 5€.

Essaouira.

La ciudad costera tiene un encanto especial. La Medina, muy colonial, blanca y amurallada tiene su encanto, pero lo que la hace realmente especial es su puerto pesquero. Si vas a última hora de la mañana, encontrarás los pescadores vendiendo el género cerca de sus barcos. Y luego por un módico precio (13€ los dos, aunque podíamos haberlo conseguido más barato) te tomas una parrillada de pescado que te chuparás los dedos.

Los riads.

Sin duda mi opción preferida de alojamiento en las ciudades. Siempre se sitúan dentro de las medinas, por lo que es difícil (si no imposible) aparcar en la puerta. Y llegar hasta los lugares de aparcamiento puede suponerte unos buenos 20 minutos agobiado entre gente, burros, bicicletas y scooters. Luego está el problema de encontrarlos: no hagas como yo y no confíes en tu GPS: los callejones de las medinas son incompatibles con tu Garmin: las pérdidas de cobertura, y lo intrincado de sus callejuelas hace que aunque estés a 5 metros del riad la puerta se encuentre en otro callejón al que te costará una caminata de 300 metros llegar. Se ofrecerán muchas personas y niños a acompañarte, que insistentemente te preguntarán por el riad donde te alojas, sobre todo si vas acarreando maletas. No pierdas tiempo y deja que te acompañen. Solamente te costará unos pocos dinares.

Todos estos inconvenientes se verán recompensados en cuanto entréis a ese oasis de paz y de lujo a un módico precio: nunca te fíes de la primera impresión por fuera. Te sorprenderás.

Marrakech.

Sin duda la joya de la corona. Si tienes tiempo, hay varias visitas imprescindibles, como el palacio de El Badía, la Madrasa o los jardines de La Menara. Pero lo que nunca te puedes perder, vayas las veces que vayas, es el ambiente nocturno de la plaza de Jma el Fnaa. Como médico debería desaconsejarte tomar un zumo de naranja o comer en uno de los múltiples puestos callejeros, como máximo un refresco en la terraza del Café de París, pero no lo voy a hacer. Disfrútalo. Pero ojo con el precio.

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El regateo.

Imprescindible en Marruecos. Es su forma de comercio, no pienses que te quieren timar. Entre ellos también regatean. No conciben un precio fijo por las cosas. Obviamente intentan engrosar mucho el precio si eres extranjero, pero unos pequeños consejos pueden hacer que tu viaje sea mucho menos agobiante.

– Pacta el precio antes de recibir el servicio, ya sea un parking, una comida o lo que sea. Así no habrá sorpresas.

– Nunca des tú el precio primero. Ten en cuenta que el valor de las cosas es diferente aquí que en Europa. Pregunta siempre antes. Te servirá de referencia.

– Calcula como norma general que siempre podrás conseguir al menos la mitad del primer precio que te están dando. Pero no se lo digas a la primera, tira a la baja para poder negociar.

– Los “faroles” funcionan. Si te vas, no dudarán en ofrecerte mejor precio.

– Nunca pienses que te están timando. Nadie te obliga a comprarlo. Cuando aceptas el precio, es porque te parecía bien. Si piensas que podías haberlo obtenido más barato, te agobiarás a la primera. De hecho un consejo que me dieron y que funciona: piensa primero lo que pagarías tú. Y cuando llegues a ese precio, acepta y punto. Y si no llegas, a otra cosa.

Kasbah de Telouet.

Saliendo de Marrakech y pocos kilómetros después de coronar el Tiz’n Tichka verás el desvío. Hace unos años la carretera se convertía en pista, pero ya no. Por fuera verás la fortaleza muy destartalada (que también le da su encanto), pero por dentro (entrada 2€) alucinarás con las estancias nobles repletas de mosaicos y de una decoración increíble.

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Ait Ben Haddou.

Siguiendo la misma carretera llegarás a ese Ksar (Ksar es “ciudad fortificada”, Kasbah sería un “castillo”) donde se rodó entre otras Gladiator. Es sencillamente espectacular. Puedes llegar atravesando el río sobre unos sacos terreros, pero luego te harán pagar la entrada a alguna de las Kasbahs para acceder al pueblo. Lo mejor es atravesar el puente. Piérdete entre las casas y las kasbahs de adobo.

Valle del Draa.

Una vez pasado Ouarzazate y camino a Zagora atravesarás este valle, prácticamente de otro planeta, con cañones donde el río ha excavado su paso entre la roca más agreste. Es espectacular.

Zagora.

Poco te puedo explicar de Zagora, la puerta del desierto, ya que nos pasamos el día en el taller reparando la bomba de gasolina de la moto de Belén. Allí hay varios talleres míticos, como el de Mohammed “El gordito”, que ya falleció pero que ahora regenta un discípulo. Mejor que no lo tengas que utilizar, pero si lo haces te aseguro que será una experiencia inolvidable.

Merzouga.

La otra puerta del desierto, donde tienes en las afueras del pueblecito el mar de dunas (erg) más grande de Marruecos. Espectacular el salir de tu albergue y en cuestión de cinco minutos estar en un desierto de arena como el de las películas. Te diría más: ES el de las películas. Cerca de allí se encuentra la llamada “cárcel portuguesa” o Gara Medouar, una montaña en forma de cráter donde puedes acceder al interior a través de un agujero de la muralla. Sí, es una muralla y…. es tan difícil de explicar, que mejor que lo veas en los vídeos o en la foto que abre esta entrada.

Gargantas del Todra y carretera N703.

Sin duda, visita obligada. Cerca están las del Dades, que no es más que una carretera con cuatro curvas estilo “Stelvio”, y vista una vez, no tenía ningún interés repetir. Pero las del Todra… seguramente volveré en todos mis próximos viajes a Marruecos. La carretera acaba metiéndose entre las elevadas rocas del desfiladero, mientras que cientos de puestecitos afean algo el paisaje natural. Pero si me encantan las gargantas son por los siguientes 100 kilómetros hasta Agoudal o más allá, a Imilchil. Ni te imaginas los paisajes marcianos que encontrarás. Atravesando el Atlas verás poblaciones mucho más rurales y pobres de lo que ya has visto, incluidas las del sur del país. Pero abrígate, porque estarás muchos kilómetros a más de 2000 metros de altura.

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Fes.

La medina de Fes es extraordinariamente grande y extraordinariamente demencial. No creo que nadie -incluso los que vivan en ella- se la conozca completamente. Después de haber visitado unas cuantas en este viaje, la de Fes siempre “hace bola”, y si vas con miedo puede llegar a agobiarte. Lo mejor es que la primera vez pilles un guía de los muchos que hay para poder encontrar los lugares míticos como los curtidores. Luego ya si eso, si te sabes orientar y tienes suerte, igual puedes entrar y salir por la misma puerta o encontrar tu riad. Avisado quedas.

Tetuán.

Agradabilísima medina plagada de arcos, pequeños pasadizos y paredes encaladas de blanco. Mucho menos agobiante que otras, con menos puestos de artesanía enfocada al turismo y más tiendas de comercio local. Ideal para relajarse un buen rato observando el quehacer cotidiano de sus moradores.

Chefchaouen.

El pueblo azul. Su medina es espectacular, con rincones súper especiales, siempre azules. Es sin duda la más turística y llena de gente extranjera, lo que le quita mucho encanto. Pero su atractivo fotogénico es tan alto, que lo puedo llegar a pasar por alto.

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La conducción en Marruecos.

Sin duda, es muy diferente a la española, algo más similar a la que he podido “sufrir” en el sur de Italia o los Balcanes… pero siempre más peligrosa. Las normas… existen para saltárselas, todos lo hacen. Pero no te aconsejo que tú lo hagas. La presencia policial es muy grande, y sueles encontrar controles cada pocos kilómetros. La manera de proceder es siempre muy sencilla: llegas a la señal de “Stop policía” y te paras. El agente, uno a uno, te irá dando paso. Y si dudas si te ha dado paso, te paras hasta que insista. Ten en cuenta que son la autoridad y les encanta que se lo demuestres.

En las ciudades, cuidado con los taxis, que hacen de todo menos respetar los carriles. En las carreteras cuidado con todo, autobuses de línea incluidos. El mayor consejo es que preveas que cualquier vehículo, mecánico o animal, pueda jugarte una mala pasada. Sé prudente pero no demasiado, adáptate: ni se te ocurra ceder el paso en un paso de cebra: nadie lo hace y nadie espera que lo hagas, así que lo más fácil es que te den por detrás.

Ten en cuenta que de noche muchas bicicletas, ciclomotores o incluso coches o camiones circulan sin luces. En cuanto a los animales -que tampoco llevan luces- hay menos problemas: verás muchas ovejas y perros, pero están ya muy resabiados, difícilmente se cruzarán. Las personas ya es otra cosa.

Y hasta aquí lo que os quería contar. Espero que sean consejos de utilidad. Y si puedes aportar alguno más, no dudes en dejarlo en los comentarios. Yo os dejo con nuestros dos vídeos que resumen el viaje de este año.

 

LRM: De Fez a Zaragoza. Capítulo final.

La lluvia cae con fuerza sobre el tejado que cubre el patio de nuestro riad. No me apetece nada mojarme cargando las maletas en la moto. Además, es nuestro último día en Marruecos, y cierta melancolía se apodera de nosotros durante el desayuno. Nos cuesta arrancar. Fuera, diluvia. Avanzamos por las calles saliendo de la Medina de Fez. El sistema de alcantarillado se muestra insuficiente para la cantidad de agua que está cayendo. Algunas de las calles son verdaderos torrentes. Nos dirigimos al Fuerte del Norte, uno de los dos que dominan la Medina desde lo alto. Desde allí, la vista es fantástica. Las construcciones se amontonan casi una encima de otra dentro de las murallas, esparciéndose entre las colinas que rodean la Medina. Podemos distinguir la mezquita y poca cosa más. Es un buen lugar para admirar el enorme tamaño de la antigua ciudad. Desde dentro es imposible hacerse una idea.

Nos dirigimos a Melilla por autopista. La persistente lluvia deja las precarias carreteras en un peligroso y resbaladizo estado, así que decidimos ir por lo seguro. La autopista tiene sus peculiaridades, ya que los rebaños de cabras pastando en los arcenes, o incluso los niños acarreando sus mochilas de camino a la escuela siguen estando a la orden del día.

A pocos kilómetros de abandonar la autopista, el sol hace acto de presencia. Nos calienta y nos seca tras casi ciento cincuenta kilómetros bajo la lluvia. Aún quedan otros tantos por carretera en dirección norte. Y allí la cosa no pinta nada bien. El valle entre montañas que debemos coger parece la puerta del infierno. Negrísimos nubarrones, cortinas de agua a ambos lados y gráciles tornados de arena nos esperan. De repente, y casi sin avisar, nos cae encima uno de los aguaceros más grandes que he vivido encima de una moto. El viento nos lanza de lado a lado de la estrecha carretera, y la gran cantidad de agua me impide ver con claridad. Dudo en pararme o seguir, pero no hay ningún lugar donde resguardarse. Fue intenso, pero no duró más de media hora.

Llegando a la frontera de Melilla vuelve a salir el sol. El termómetro marca 19ºC, pero estamos tiritando. El frío ha calado literalmente hasta nuestros huesos. La frontera vuelve a ser el caos. Enormes y desordenadas colas de coches avanzan precariamente. Al final, siguiendo las instrucciones de un policía y de varios “conseguidores” -gente que intenta facilitarte el papeleo de la aduana por unas monedas-, podemos adelantar a todos los coches y ponernos los primeros. Esta vez no tengo ganas de pelear mucho, así que sigo las instrucciones de uno de los conseguidores que me ha caído simpático. Le doy una pequeña propina. En poco menos de media hora tenemos los pasaportes sellados y anulado el papel de importación temporal de la moto. Estamos en España. Esto es otro mundo.

***

Pasamos el día recorriendo la ciudad a un ritmo muy tranquilo, casi de bar en bar, acompañados por amigos que nos demuestran una enorme hospitalidad. El día se va casi sin querer y es momento de retornar en ferry a la península. Y luego, 840 aburridos kilómetros hasta Zaragoza.

Marruecos me ha enamorado. Es un país de contrastes marcados. De los 32ºC del desierto a los escasos 2ºC del Atlas. De los áridos paisajes del desierto a los verdes vergeles del otro lado de las montañas. De la pobreza casi extrema de los pequeños pueblos del sur a la alegría sincera de las sonrisas de los niños. Fantásticos y agrestes paisajes, casi lunares. Excelente comida. Modos de vida ancestrales, simples y auténticos que te hacen replantear tu vida al otro lado del estrecho.

Ahora, desde la comodidad del sofá me doy cuenta que me he infectado. Tengo el virus de África. Estoy deseando volver. Y espero que sea pronto. Inshallah.

LRM: De Marrakech a la increible Fez

El día amanece gris en Marrakech. Incluso caen algunas gotas. Recogemos la moto de su presidio en el parking público rodeado de coches polvorientos y salimos del caos de la ciudad. Sigue lloviendo, cada vez con más fuerza. El paisaje ha cambiado a este lado del Atlas. Verdes laderas y suaves colinas. Incluso algún conato de bosque, todo mucho más mediterráneo.

En lugar de seguir por la general N8 hasta Fez, decidimos desviarnos por carreteras secundarias buscando las cascadas de Ouzoud. Esas carreteras suelen dar mucho mejor resultado. El asfalto aún es aceptable y tiene un gran trasiego de niños yendo y viniendo del colegio a todas horas. Algunos permanecen ociosos, como mirando al infinito al pie de la carretera, saludándote a tu paso. Y otros acompañan a los mayores pastoreando los rebaños. Lo cierto es que Marruecos está lleno de niños por todos lados.

Las cataratas de Ouzoud requieren una negociación con el guía que rápidamente se acerca. Le decimos que solamente queremos una vista general, y por la mitad de dinero que nos proponía en un primer momento, acordamos la visita. Lo cierto es que son más espectaculares de lo que pensaba. Sus ciento veinte metros de altura impresionan, sobre todo si los miras justo desde el lugar donde caen, tranquilas sobre el cortado barranco de arcilla. Sus paredes marronáceas, casi completamente tapizadas de musgo verde, están completamente excavadas por mil y un recovecos, parecidos a los grabados de las escayolas de los palacios marroquíes.

Seguimos la ruta ya por carreteras en bastante peor estado, entre montañas boscosas y escarpadas grietas formadas por el lecho del río. El paisaje es espectacular, con esas colinas verdes tapizadas de miles de flores amarillas, o salteadas de rojos puntitos de amapolas. La primavera lo invade todo.

Entramos en un estrecho y poco profundo valle, completamente verde, de laderas suaves al principio y más escarpadas después. Ascendemos por una carretera con múltiples tornantis, que bien podría competir por trazado y paisaje con alguno de los puertos de alta montaña suizo. Pero como suele pasar, éste quedará en el olvido. Cruzamos las montañas para encontrarnos, allá abajo, con las enormes planicies de este lado del Atlas. El color verde sigue predominando, solamente interrumpido por el rojizo de alguna antigua kasbah ya en ruinas, o algún que otro pueblo enladrillado.

A unos cincuenta kilómetros de Khenifra, nuestro destino del día, paramos en una gasolinera y tomamos un té a la menta en su desproporcionado bar. Cientos de metros cuadrados con unas cuantas mesas donde algún grupo de marroquíes ven la televisión sin mucho afán. Al poco, se nos acerca un señor entrado en años y en carnes, vestido con un traje y un curioso sombrero.

– ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis?- nos habla en su perfecto inglés con extraño acento, posiblemente debido a la casi total ausencia de dientes superiores. Nos comenta que trabajó para una compañía aérea británica en Mauritania. Nosotros respondemos a varias de las preguntas típicas (¿De dónde venís?¿A dónde váis?…) y finalmente nos deja saborear nuestro té.

Al salir del bar, el hombre del traje nos vuelve a llamar.

– Está a punto de caer una tormenta, si queréis podéis alojados en mi casa. Os haré un buen cuscús -dice. Nosotros, como viajeros aún poco curtidos en conocer y fiarnos de gente local, declinamos cortésmente la oferta.

– Eres muy guapa- dice dirigiéndose a Belén. -¡Y tú también!- apunta mirándome a mí. Ups. Creo que tenemos que salir de ahí lo más rápidamente posible. Nos despedimos con un apretón de manos y arranco la BMW con la velocidad del rayo.

Un lago rodeado de verdes y suaves colinas nos sorprende tras una curva. Enfrente, el cielo parece a punto de romperse en mil cortinas de lluvia, mientras un tímido arco iris parece querer salir de entre los grises nubarrones. Miramos hacia atrás para ver cómo el sol aún es capaz de filtrar cientos de sus rayos entre las nubes, iluminando con esa luz celestial parte del asombroso lago. Sonrío pensando que estoy en Marruecos, aunque bien podría estar en Asturias o en Escocia. Sin lugar a dudas, este país es el de los mil contrastes.

Ya de noche, con un asfalto resbaladizo y empapado, intentamos localizar sin éxito el hotel en Khenifra. Cientos de personas abarrotan las improvisadas terrazas de los bares donde se han instalado pantallas de televisión. El fútbol y la Champions son los reyes. Conseguimos preguntar a algunos de los pocos que no están interesados en el partido, y nos indican la dirección del hotel.

Entre montañas, aislado de todo, se encuentra nuestro hotel. Al contrario de lo que pasaba con el resto de hoteles donde hemos estado, éste está regentado por marroquíes, y parece pensado para marroquíes. Sin estilo, sin encanto. Con lo mínimo o menos. Servicio amable, pero en un ambiente que no es acogedor. Una cena inmejorable, eso sí. De hecho es muy difícil comer mal en Marruecos. Una cama purísima, un minibar vacío que no es más que una pequeña nevera instalada al lado de un radiador eléctrico que se cae de viejo y unas sábanas lilas de dudoso gusto.

***

La noche es larga y lluviosa. La tormenta repiquetea en nuestra ventana y el viento aúlla con fuerza. Al levantarnos sigue lloviendo y fuera todo está completamente empapado. Las rieras no dan a basto e inundan parte de la carretera hacia Fez. Hace frío, y sigue lloviendo con fuerza al subir uno de los puertos. Supuestamente estamos rodeados por un precioso bosque de cedros, pero la niebla nos impide ver más allá de diez metros a nuestra redonda. 2ºC, comparados con los 32ºC de Merzouga. ¿No os decía que Marruecos es un país de contrastes?

Llegando a Fez, sale el sol tímidamente, pero unos negros nubarrones nos presagian que nos volveremos a mojar. Y así es. Afortunadamente la lluvia espanta a varias mobylettes que nos querían hacer de guía nada más entrar a la ciudad. Como viene siendo habitual, nos cuesta encontrar el hotel, a pesar de llevarlo perfectamente localizado en el GPS. Una entrada desvencijada, sin ninguna señalización y que casi da miedo, da lugar a un precioso patio luminoso, completamente decorado con coloristas azulejos y grandes columnas. Contrastes.

Contratamos un guía para adentrarnos en la inmensa y enrevesada medina de Fez. Comparado con ésta, la de Marrakech es de juguete. Quizá más colorista y vistosa para el turista, pero la de Fez tiene el encanto de lo auténtico. Multitud de artesanos trabajan sin ofrecer sus productos, cosa que le resta colorido y le suma encanto.

Tras subir a la terraza de una de las múltiples tiendas de cuero, veo la imagen que quería llevarme de la ciudad. Los inmensos huecos de arcilla llenos de mil y un colores donde las pieles se curten y se tiñen. Rojos, amarillos y azules completamente puros. Rodeando todas esas piscinas, viejas casas amontonadas una sobre otra. Y más arriba, el cielo que por fin vuelve a ser azul.

La visita es corta, pero suficiente para tomarle el pulso a esta medina. Es una ciudad en sí misma, con más de mil años de antigüedad. Y lo mejor de todo, es que la vida transcurre en ella casi sin variaciones después de tantos siglos. Como si estuviéramos en la época medieval. Me pregunto cuánto tiempo podrá resistir así. Me alegro de haberlo vivido antes de que cambie.

LRM: De Ouarzazate a los palacios de Marrakech

El sol ya calienta y las calles de Ouarzazate están animadas desde primera hora. Nos damos una vuelta con la moto, localizando los estudios cinematográficos donde se rodaron unas cuantas películas. Aunque el objetivo principal es comprar una crema de protección solar en una de las mil farmacias que vemos.

Nada más salir de la ciudad, el árido desierto de roca y piedra ennegrecida se apodera del paisaje. Solamente algunos cordones verdes de palmerales y verdes veredas logran zafarse del monótono mundo ocre. Y junto a ellos, viejos pueblos desordenados de rojizo adobe.

Aït Ben Haddou es parada obligada. Aunque aún no entiendo muy bien por qué. El viejo pueblo se encarama al risco que tiene detrás, ocupando una posición preferente sobre el río. No es más bonito que otros muchos del camino. Quizá algo más grande. Pero seguramente su fama le llega de haber sido el escenario de la película Gladiator. Efímera fama.

Decidimos seguir por esa carretera hasta Telouet. No estamos muy convencidos, ya que es una carretera local. A veces la vida te regala momentos inolvidables. Y ese fue uno de ellos. Sin duda. La carretera P1506 avanza hacia el norte dibujando curvas y más curvas al son de las montañas. De repente a nuestra derecha aparece un enorme cortado, como si la tierra se hubiera abierto en una herida sin cerrar. Y allá abajo, al fondo, estrechos palmerales intentan escapar de la oscuridad. Los pueblos surgen uno detrás de otro, en precario equilibrio sobre el precipicio. De lejos parecen abandonados, apenas unas cuantas paredes rojizas. Pero al acercarse, la vida te da en la cara de bruces. Niños yendo a la escuela, hombres trabajando en la puerta de su negocio o mujeres acarreando pesados fardos de leña. Donde no darías ni un duro por encontrar a nadie, resulta ser un pueblo lleno de vida. Curiosidades de este mundo loco.

El asfalto es cada vez más estrecho, apenas un carril por el que se ha de luchar cuando aparece un coche de frente: el que no se aparta se queda con él. En algunos tramos incluso llega a desaparecer y se convierte en una hacheada y pedregosa pista. A ambos lados, las montañas de consistencia arcillosa adquieren diferentes colores. Rojos, amarillos e incluso verdes nos sorprenden detrás de cada curva.

Unos pocos kilómetros después de Telouet, la carretera contacta con la nacional. Allí se acaba una de esas joyas escondidas de Marruecos, pero no las emociones. Nos quedan casi cien kilómetros de curvas de todo tipo. El puerto de Tizi-N’Tichka es larguísimo, y me atrevería a decir que todas sus curvas son diferentes. Más de 2000 metros de altura para atravesar el Atlas. Montañas nevadas cercanas y un trazado muy divertido, aunque el asfalto no pasa de correcto. En algunas curvas la gente local ha montado su chiringuito de recuerdos, enseñándote geodas de colores brillantes y atrayentes. Pero lo que quiero es llegar ya a la mágica ciudad de Marrakech.

El tráfico se intensifica, sobre todo al llegar a la ciudad. Nuestro hotel se encuentra en pleno meollo, en el centro de la Medina. Allí no entran los coches, solamente las omnipresentes mobylettes. Y yo con ellas. Estrechísimas calles llenas de gente, de comercios y de mobylettes. Intento hacer caso al GPS, y voy caracoleando entre puestos de especias, de babuchas o de lámparas maravillosas. Finalmente la Medina puede conmigo y debemos dejar la moto. Después de preguntar unas cuantas veces, conseguimos llegar a nuestro Riad. La moto, quedará aparcada rodeada de sucios coches en una pequeña placita, a la que tienen la osadía de llamar “parking”.

La Plaza Djemma el-Fna es el corazón de Marrakech. Cuando se pone el sol, riadas de gente, tanto turistas como locales, acuden a ella. Cuentacuentos, encantadores de serpientes, música, puestos de comida con cuscús recién hecho de donde salen insinuantes columnas de humo y aromas,… Es el encanto de la ciudad. Decidimos comer en uno de los puestecitos, de esos sin mantel donde no existe el lujo pero sí el encanto. Uno de esos sitios que recuerdas para siempre.

***

Desayunamos con tranquilidad en la terraza de nuestro hotel. Esperaba mejores vistas, pero no las hay. Plantas y blanquísima sábanas tendidas. El cielo azul sobre nuestras cabezas y aromas árabes nos arropan. Hoy es día de visitas a pie. Así que GPS en mano, nos volvemos a perder por las intrincadas calles de la Medina. La Madrasa de Ben Youseff y el Palacio de El Bahía son nuestros primeros objetivos. Por fuera no difieren nada de las casas adyacentes. Y dentro tampoco son especialmente vistosos. Estancias decoradas con estupendos artesonados y mosaicos de colores, rodean a patios donde una fuente refresca el ambiente. Me doy cuenta de que en medio del caos de la Medina, el verdadero lujo palaciego es el espacio.

Salimos del centro para dirigirnos a los jardines de La Menara. Tras más de una hora andando por aburridas y desérticas avenidas, llegamos a lo que no es más que un huerto de olivos y un estanque marronáceo donde parejas de enamorados y excursiones colegiales tiran pan a los pobres peces que no deben ver más allá de sus narices. Quizá el único aliciente de La Menara es hacer la típica foto del lago intentando reflejar sin éxito la pequeña construcción de tejados verdes, con el nevado Atlas al fondo.

Para la vuelta preferimos coger un taxi, que por poco menos de 3 euros nos planta nuevamente en la Djemma el-Fna. Comemos en un restaurante con terraza y vistas a la plaza. La vida cotidiana fluye a nuestros pies. Ancianos convalecientes que vuelven a casa montados en un carro, vendedores asediando a turistas o burros cargados con mil vasijas de barro. Mientras, los olores de Marrakech nos inundan. Olor a menta, a azahar, a cilantro o azafrán. Miro a Belén. No digo nada. Solamente quiero disfrutar del momento. Estamos en el centro de un universo muy diferente al nuestro. Tengo la certeza de que cuando regresemos a nuestras vidas cotidianas recordaremos estos aromas y nos trasladarán nuevamente a Marrakech en una esponjosa y colorida alfombra mágica.

LRM: Del desierto a Ouarzazate por las gargantas

Me despierto a las 6:45. Creo que no me da tiempo de ver la salida del sol, pero me levanto igualmente. Aún somnoliento, abro la puerta de nuestra habitación, que da a una espectacular terraza que ocupa todo el tejado de la kasbah. Lo que veo ante mis ojos me despierta en décimas de segundo. El sol hace poco que ha salido, y se oculta en una pequeña nube sobre el horizonte. Un horizonte mágico. De arena rojiza. El impresionante Erg Chebbi ya estaba ayer cuando llegamos, pero ni lo intuimos. Enormes dunas de suaves curvas abrazan pequeños grupos de palmeras aquí y allá. El silencio reina en el ambiente y la temperatura comienza a subir rápidamente. Estamos en la puerta del desierto.

Hoy pasaremos el día con Eduard López. Decidió cambiar su piso de Barcelona por una pequeña casa aquí justo cuando acabó su espectacular viaje a Ciudad del Cabo en moto. Ride to Roots. En aquel viaje quería viajar a las raíces de la humanidad, volviendo a lo más básico y sin cosas superfluas que desvirtúen todo. No sé si lo consiguió en su viaje. Pero después de pasar un día entero con él y Simona, estoy seguro de que ahora lo han conseguido. Y me dan envidia.

Quedamos a primera hora en la gasolinera de la zona, punto de encuentro de cientos de 4×4, quads y motos de los europeos que vienen a este lugar a desfogarse. Espero al menos que respeten el ambiente y el paisaje. Hacemos una ruta corta y facilona por la zona, hasta el lago Jasmine, que resultó que no suele tener agua. Primer contacto con la arena. Dos personas en una GS 1200 no es la mejor manera de aprender, pero gracias a los consejos de Eduard pude salvar cada vez con mayor destreza los pequeños bancos de arena.

La Baraka, el lago Jasmine,… Justo en el borde de las dunas, que se muestran altivas, y por qué no, algo desafiantes. Es de personas inteligentes saber dónde está el límite. Y yo sé dónde está el mío. Justo aquí, a pie de duna.

La comida y el té transcurrieron entre charlas y cambios de impresiones. Sin prisas, como se hacen las cosas en el desierto. Hasta que el sol se puso. Fue el momento de ver la nueva kasbah y de escuchar las explicaciones de Simona y Eduard sobre su acondicionamiento. Nuevamente me dieron una envidia muy sana.

El trayecto por pistas de noche hasta el hotel nos dio una nueva dosis de aventura. Seguir la pista correcta a oscuras se antoja imposible a pesar de seguir el track del Garmin. Casi lo conseguimos. Solamente a quinientos metros del objetivo decidí marcarme una “ruta creativa” por una pista demasiado arenosa para nuestro gusto. Ese chute de adrenalina hizo que saboreáramos más si cabe el estupendo plato de nombre difícil de recordar que nos prepararon en nuestra kasbah.

***

Tengo un sexto sentido para despertarme cuando toca sin tener que usar ningún despertador. 06:05. Justo la hora en la que el sol comienza a desperezarse tras las dunas de Merzouga. Despierto a Belén. En silencio, apoyados en una de las almenas de nuestro castillo particular, vemos cómo amanece.

La ruta hasta las gargantas de Todra y Dades atraviesa un terreno extremadamente árido y seco. Pequeñas montañas de negras rocas y alguna que otra tímida duna de arena desaparecen rápidamente en el retrovisor. De tanto en tanto cruzamos algunos pequeños pueblos, donde la gente trabaja en la supuesta acera. Herreros, carniceros o carpinteros sacan sus trabajos al fresco, a la luz. A pesar de ser domingo. A las afueras, cientos de niños alzan sus manos esperando únicamente que les devolvamos el saludo.

Llegamos a Tinghir, el pueblo de donde nacen las gargantas del Todra. Encaramado al risco, observa a sus pies las frondosas veredas del río, escondido entre enormes palmerales. Casi invisible, la carretera se va introduciendo literalmente en las montañas, que forman paredes gigantescas a ambos lados del penoso asfalto. Al lado el río Todra, de no más de un palmo de profundidad, sirve de refresco a cientos de marroquíes que han decidido pasar el domingo allí. Tras un par de kilómetros, los puestos de artesanía y la gente desaparece, y nos quedamos solos con la garganta que durante varias decenas de kilómetros va jugando con la carretera, llevándola a derecha e izquierda.

Desandamos el camino muy a mi pesar. Existe una pista que conecta ambas gargantas, la del Todra y la del Dades, pero hoy debemos llegar a Ouarzazate, que aún está lejos. Las gargantas del Dades tardan en aparecer. Solamente el palmeral de su lecho nos garantiza que vamos en la ruta correcta. Después de observar las curiosas formaciones rocosas llamadas “los dedos de mono”, encontramos las gargantas. El valle se estrecha y la carretera comienza a zigzaguear para ascender por la escarpadísima ladera rocosa. Tras unos cuantos “tornanti” llegamos arriba. Desde allí, la vista de la carretera es muy efectista. Y es tampoco hay tantas curvas, pero todas las que hay, se ven desde allí.

El camino hasta Ouarzazate es pesado y tedioso. Múltiples pueblos ralentizan la marcha, mientras cientos de puestos a pie de carretera venden agua de rosas, típica de la zona. En algunos momentos se puede incluso percibir la fragancia a rosas. La carretera ha ganado en autenticidad. Los preparadísimos 4×4 del desierto de Merzouga, la mayoría españoles, dejan paso a desvencijados Mercedes con mil y un remiendos.

El sol se pone tras las altas montañas del Atlas justo cuando llegamos a la ciudad. Ouarzazate suena a leyenda. Espero descubrirla al anochecer.

LRM: De Zaragoza a Merzouga

Salimos pronto de Zaragoza, aunque no tenemos excesiva prisa. El ferry para Melilla sale de Almería a eso de las 23:30. Tenemos más de setecientos kilómetros por delante, pero también muchas horas para llegar. Enfilamos la autovía Mudéjar , dirección Teruel. Los campos comienzan a estar verdes. Para mí, la primavera ha llegado de golpe, casi sin avisar. El cielo es de postal. Potentes nubarrones negros forman cordones hasta perderse por el horizonte, alternándose aquí y allá con pequeños girones de un cielo azul brillante. Al frente, varias cortinas de agua lo empapan todo, aunque nuestra ruta las acaba evitando milagrosamente.

Llegando a Valencia las nubes desaparecen casi por completo. El sol lo inunda todo, como si fuera un cuadro de Sorolla, mientras que una intensa fragancia fresca, con un toque ácido y meloso nos recibe. El azahar. No en vano miles de naranjos se desparraman a ambos lados de la autopista, subiendo tímidamente las laderas de las montañas cercanas.

Llegamos a Almería justo para ver alguna de sus procesiones. Allí encontramos calles cortadas, riadas de gente por doquier y el solemne ritmo de tambores. Incienso. Olor a Semana Santa. Cenamos un pincho moruno para ir aclimatando, mientras nos las vemos y las deseamos para salir del casco viejo evitando las múltiples procesiones. Al final, llegamos al puerto.

La travesía podría haber estado mejor. El bamboleo del barco es notable, arrítmico e impredecible. Me aferro a la almohada de mi estrecho catre e intento dormir.

Son las 7:30 de la mañana. Nos desperezamos y salimos a cubierta. Melilla por babor! Belén me va contando con ilusión los edificios más notables que logra distinguir desde el barco. Hoy solamente la cruzaremos, a la vuelta, nos empaparemos de la ciudad.

Dos horas para pasar la frontera se me antoja un buen balance, aunque en realidad se me hizo muy pesado. Alejar a los “conseguidores”, informarse de los papeles a rellenar y las colas a realizar. Sea como fuere, pudimos finalmente pasar la frontera y entrar en Marruecos. Ahora solamente quedaban más de seiscientos kilómetros por carreteras de dudoso mantenimiento hasta Merzouga.

La primera parada, en Nador, para desayunar. Exquisito zumo de naranja natural y croissant. Estamos en otro mundo. El mundo de las calles sin aceras, del polvo por todos lados y del caos circulatorio. La vida está en las calles: la gente, los comercios,…

Paramos en un pueblo a mitad de camino. Una gran kasbah abandonada lo preside. Murallas casi intactas y unas cuantas edificaciones de una altura en el interior. El bocadillo de tortilla de atún, ya todo un clásico en nuestras rutas, sabe a gloria.

La carretera hacia el sur es una interminable recta. A derecha e izquierda, escarpadas montañas surgen del árido terreno. Algunas tienen nieve, pero el calor en el valle ya se hace notar. De las pequeñas poblaciones, apenas tres casas de adobe, salen niños saludando y gritando, aún con la cartera del colegio a la espalda. De tanto en tanto, también encontramos rebaños de ovejas, que van rebuscando entre las piedras algún matojo verde que llevarse a la boca.

En una de las paradas para repostar y descansar, unos niños se acercan tímidamente a nosotros, saludando. A pesar de nuestras sonrisas, no se acercan mucho. Parece ser que la timidez supera su curiosidad. Han pasado muchas horas, pero aún nos queda la mitad del recorrido.

La llegada a Errachidia es espectacular. Enormes circos montañosos, secos y áridos, van formando las hoces de un río inexistente. La carretera acompasa a las montañas, que van formando enormes curvas primero a la derecha, luego a la izquierda. Al fondo del cauce pueden verse algunas manchas verdes de vegetación.

Errachidia está cargada de aromas. Huele a comida. A cuscús, a pollo y a clavo. La gente está en la calle, el tráfico es caótico. Sí! Esto es África!

El valle del Ziz, a la salida hacia el sur de Errachidia, es simplemente espectacular. La carretera discurre por la izquierda, algo elevada sobre el valle de no más de cuatro kilómetros de anchura. En el centro, un sinfín de palmeras y otros árboles lo inundan todo de verde. A ambos lados, las montañas rojizas reciben los últimos rayos de sol, mientras abajo, pequeñas poblaciones de adobe intentan ganar sitio a la espesa vegetación.

Cae la noche llegando a Erfoud. Para Merzouga hay dos caminos, uno por pistas, algo más corto, y la carretera, que da un rodeo de más de diez kilómetros. Después de más de ocho horas conduciendo, decidimos ir por carretera. Solamente quedan cuarenta kilómetros. Pero la noche marroquí es peligrosa en carretera. Cientos de personas, bicis y burros avanzan sin señalización alguna por los arcenes, y la concentración ha de ser máxima.

Llegamos a nuestra kasbah bien entrada la noche, después de preguntar en una gasolinera y recorrer por pistas los últimos tres kilómetros, con la única iluminación de millones de estrellas sobre nuestras cabezas. Por fin vuelvo a ver el famoso cielo africano!

La kasbah, todo un lujo. Habitación espaciosa en la torre, con toda la terraza a nuestra disposición. Cuscús para cenar y la luna saliendo sobre las dunas de postre. ¿Alguien quiere más?

De la nieve de los polos a la arena del desierto

Hace un par de días regresé de Nordkapp. Sí, en invierno. Pocos lo hacen, casi nadie. Ese es su encanto. Podéis verlo todo en la web AuroraBorealis del Club14. Dentro de unos meses, podré explicaros por aquí la experiencia, que como comprenderéis, fue inolvidable. Junto a mis amigos Carlos Llabrés y Pablo Sancho, conquistamos Nordkapp y fotografiamos auroras boreales saliendo en moto desde España. 40 días de aventuras.

Pero la rueda de la inquietud y la aventura sigue. Sirva este post para hacer de enlace entre la nieve de los polos y la arena del desierto. Mañana jueves por la noche Belén y yo tomaremos un ferry que nos dejará en Melilla junto con nuestra BMW. Marruecos nos espera.

No puedo asegurar crónicas puntuales y diarias, dependerá del WiFi, pero lo intentaré. Estad atentos. Comienza #LaRutaMarroquí.